Когда знакомые сообщили, что направляются в Хорватию и могут взять меня с собой, чтоб им дешевле обошлась дорога, раздумывать долго не пришлось. Я уже целый год искала возможность добраться до десятого, «юбилейного» в цепочке открытий «От Бреста к Бресту», хорватского селения-тезки.

Финансовая ситуация для такого типа поездки складывалась не лучшим образом, а если выразиться проще, — вообще никак не вписывалась в бюджет, и я уже потеряла надежду рассказать читателям об обещанном очередном Бресте. Но – случилось…

В Истрии, в большой семье

Дорога в Хорватию, согласно GPS, занимает около 15-17 часов. Из-за очередей на границе наш водитель выбрал ночной переезд. Преодолев за рулем посменно порядка 1400 км, на рассвете мы добрались до северной части Хорватии – полуострова Истрия. Мои знакомые – чтобы окунуть пятки в ласковое Адриатическое море, я – чтобы отправится в самое сердце Истрии и отыскать древнее поселение по имени Брест.

Поселиться удалось прямо на берегу моря, в большой смешанной семье, где супруга Сюзанна – итальянка, муж Дарко – с хорватско-словенскими корнями. Там же дети, родители, внуки, что создавало необычайный языковой, культурный и кулинарный колорит. И если Сюзанна превосходно делала на обед пасту (домашнюю лапшу), то Дарко специализировался по рыбе, которую запекал в специальной жаровне среди зарослей бамбука во дворе своего большого дома. Вербально общение для меня поначалу было просто каким-то ребусом, ведь истрийцы в результате смешения языковых групп сильно отличаются от всей Хорватии особым диалектом. Но на третий день совместного проживания мы начали как-то понимать друг друга, и Элисон, дочь Сюзанны, сообщила мне, что смогла связаться с мэром общины, в которой находится искомый мной Брест, что мы выдвигаемся на встречу.

«Вперед и вверх, а там…»

Как и балканские Бресты, этот тёзка также оказался в горном массиве, с той только разницей, что к поселку на высоте 700 м над уровнем моря вел ровный асфальт с расставленными вдоль дороги новенькими мусорными контейнерами.

«Здесь проживает не более 40 жителей, — сказал при встрече глава местной администрации Микас Невен, — но мы гордимся своим поселком. Его постоянно навещают пешие туристы, альпинисты и парапланеристы, а история поселения уходит корнями в XII век».

В поселке – лишь каменные постройки, напоминающие о былых временах культурного и экономического расцвета австро-венгерского периода.

«В начале прошлого века австрийцы провели сюда с гор воду. Здесь была построена передовая школа, также мы знаем о системе подземных тоннелей. Каждое селение использовалось на этой земле, как оборонительная крепость», — продолжил рассказ Микас Невен.

Большинство дворов в этом хорватском Бресте находится в запущенном или полуразрушенном состоянии, но среди живописного запустения яркими пятнышками черепицы и цветников выделяются апартаменты для туристов. Ввиду того, что местечко расположено в зоне горной гряды Чичария, у самого пика Жбевница (1014 м), эти туристические хозяйства не пустуют круглый год.

Рисовали картинки на песке

Нас окружили местные жители, как дети, радуясь моему появлению в их поселении. Люди оживленно рассматривали картинки «издалека», перелистывая страницы нашей газеты и буклетики о белорусском Бресте. Они тараторили на своем тарабарском языке, где одинаково с нашим пишется множество слов, но, когда люди их произносят, совершенно теряется смысл услышанного. Так и общались: что попроще – ясно, как доходило до деталей – рисовали прутиками картинки на песке.

В некоторых дворах женщины выносили мне вино. Один пожилой местный житель Бранко Златович вынес три вида ракии – самогона местного разлива. Все хотели с гостьей из Беларуси выпить и пообщается.

Как смогла, рассказала про грядущее тысячелетие Берестья, про то, что в 2019 мы будем праздновать такое событие. К моему удивлению, люди засобирались к нам в гости, расспрашивая о визах и стоимостях билетов, гостиниц. «Эти сельские жители в состоянии к нам приехать?» — полушепотом спросила я у мэра. «Почему нет? У них свои виноградники и оливковые рощи. Внизу у моря они сдают на лето жилье, а сами отдыхают здесь в буковых рощах, среди гор, где попрохладнее. Вы их позовите, обязательно приедут. И я хочу тоже побывать у вас», — удивил меня Микас Невен.

Затем Элисон, с которой я приехала, дополнила информацию о местных жителях. Оказывается, здесь собирают и заготавливают трюфели. Вместе со специально обученными свинками в местных окрестностях идет охота на самый дорогой гриб в мире.

Грязи и трюфели

После легких дегустаций местных вин и каких-то необъяснимых блюд мы отправились на окраину деревни. С одной стороны, было старинное кладбище, с другой – заброшенный готического стиля храм.

Так с новыми впечатлениями от старины, граничащей с современностью (отличная спортивная площадка, яркие мусорные евро-контейнеры, проезжая часть с обозначенными для велосипедистов маршрутами и пр.), я спускалась со своими спутниками с гор.

Наверное, решив меня окончательно поразить, завернули в густой лес, где снова только асфальт и велодорожка напоминали о присутствии человека. Минеральные источники и грязевые ванны – пансионат в горах рядом с Брестом. Каких номерных знаков только нет: авто из Австрии, Италии, Германии, Швейцарии, Чехии, Словении, Голландии и, конечно же, из России. «Мы идем к грязевым источникам?» Нет, оказалось, мы прибыли отведать трюфелей – таким блюдом мы здесь угощались. Замечательная идея, если учитывать, что я никогда в жизни их не пробовала. Но о цене деликатеса лучше умолчать, чтобы не повергнуть читателя в шок.

Хорватская Ривьера вообще недешевое удовольствие. И припасенная из родного Бреста овсяночка не раз еще спасет меня в последующие дни от голодного обморока.

Неожиданная находка

По возвращению из поселка-тезки я начинаю усиленно изучать его местоположение и историю. Перелопачиваю интернет и, подготавливая материал, натыкаюсь на информацию: Брест в горном массиве Учка.

Стоп! Мы были в горном массиве Чичария, а Национальный парк Учка находится в другой стороне. Еще один Брест? Информации в интернете практически нет. Однако навигация в телефоне, направленная в ту точку, выдает, что такое селение существует.

Элисон и хозяева усадьбы на работе, подруги на пляже, поделиться и посоветоваться не с кем. У меня в распоряжении есть велосипед, которым я объездила уже полпобережья, но велосипедные шикарные дороги проложены по полуострову до высоты 600 м над уровнем моря. Как преодолеть 60 км в горы в жару плюс 35 по Цельсию, если практически недостает денег и времени? Я иду брать напрокат машину, отжав из своего бюджета 35 евро.

Дороги в Хорватии – на зависть. Одно удовольствие катить вверх, вниз, не опасаясь встречных велосипедистов и телег, провокационных радаров, укрытых сразу за знаком населенного пункта за резким поворотом, как это принято у нас на родине. Разметка понятна и проста. Направления городов и номера дорог во многих местах повторяются даже на самой полосе асфальта, чтобы зазевавшийся водитель не повернул в другую сторону. Причем города указаны на двух языках, как, например, Sw.Ivan i San Giovanni (рядом граница с Италией). Каждые пару километров – указатель, куда мы едем и сколько километров до какого-то селения. Рекламы вдоль дороги нет. Чистота во всем, как в море, так и на побережье, и близ дорог. Красной полосой вдоль всех шоссе велосипедная двусторонняя (!) дорога. Велосипедист здесь из разряда VIP-участников движения.

В ущелье Учка

С позитивными мыслями я добираюсь до противоположной стороны полуострова к Национальному парку – ущелью Учка.

Национальный парк славится своими буковыми рощами, уникальным разнообразием флоры и фауны, наличием более 200 карстовых пещер, но главная его достопримечательность – каньон Вела Драга с экстраординарными башнями из известняка, густо рассыпанными среди живописных отвесных скал. Все это я узнаю позже, а пока сердце бьется в ожидании встречи с еще одним высокогорным Брестом.

Я, естественно, экономя на бензине и телефонных карточках местных операторов связи, еду на пределе по топливу и без контроля GPS в телефоне. Есть только карта, фотоаппарат (к этому времени уже с побитой линзой в объективе) и горячее желание добраться до таинственного Бреста. Несмотря на густые тучи и неожиданный дождь, не трушу и уверенно взбираюсь вверх по серпантину. Самая высокая точка Вояк – 1400 м, самые высоко расположенные, ввиду того охраняемые государством, поселения Истрии – вспоминается мне все, что я вчера вычитала в путеводителях.

Горный перевал, знаменитый туннель Учка остаются уже позади.

Начинается участок ремонта дороги, идет прокладка полотна. Вот он, первый указатель: Брест – 9 км.

Сердце бьется сильнее, наверное, оттого, что асфальт все уже и уже, а высота над уровнем море выше. Закладывает уши, но я упрямо продвигаюсь вдоль ущелья вверх. Бабий гроб, Вранье, Смертне, Волчья гора (Учка) – указатели с не очень приятными названиями сопровождают меня в пути. Тут же мелькают в памяти картинки из Интернета с перевернутыми на этом участке дороги джипами.

В сумерках по серпантину

Серпантин разворачивает машину на 180 градусов то в одну, то в другую сторону. Я понимаю, что если сверху будет ехать машина, то нам на мокрой дороге не разминуться никаким образом. Случись что – людей вокруг нет, и нам никто не поможет.

Стрелка уровня бензина стремительно опускается. Сцепление начинает издавать характерный запах. В моторе появляется какой-то непривычный гул. Пульс еще сильнее потому, что я дотягиваю до таблички: Брест 4 км – но, пятясь как рак, втискиваю машину на мало-мальски ровную площадку над ущельем. «Все, приехали!» — решаю, включив здравое мышление. Дальше одной на авто опасно. Можно только пешком. Хотя пешком не менее страшно идти по этой крутизне.

Вот перескочило дорогу какое-то рогатое копытное. Я даже не успела разглядеть, кто это был. Вот две куницы бегут одна за одной (символ на гербе страны и на денежной единице – Куна). У меня ни воды, ни связи. По-моему, за полчаса не продвинулась ни на километр и очень трушу. Темнеет в горах необычайно быстро. Я, к своему стыду и отчаянью, так и не дотягиваю до заветного поселка. К нему рукой подать, но страх приближения ночи и беззащитности в этом горном пространстве становится куда сильнее цели. Я просто трушу и разворачиваюсь назад, довольствуясь прекрасными панорамами заката над скалистым ущельем.

Не буду описывать, с каким трудом мне пришлось сползать на задней передаче с высоты вниз и, затаив дыхание, катиться потом до автозаправочной станции. Как пришлось объяснять пограничному наряду, что именно я делаю с фототехникой здесь на периметре межевого пространства (в этих местах повсеместно встречаются препятствия из колючей проволоки, установленные против потока беженцев из Сирии).

Вечером успешно добралась до уютного дома, где меня уже разыскивали хозяева семейства Тато.

Послесловие к главе

Итак, в копилке «Брестского Курьера» еще один поселок-тезка, название которого, как и ожидалось, имеет древесную этимологию и означает – бук. Новые связи, контакты, истории людей. Неописуемые красоты Волчьего каньона Учка, Адриатичекого побережья, оливковых рощ и виноградников, багряного колера хорватской земли и крыш средневековых городов, что не передать фотографиями.

В следующем выпуске «БК» мы постараемся рассказать о некоторых достопримечательностях Истрии: о Долине письменности – родине глаголицы; о самом маленьком на карте мира городке Хум, занесенном в Книгу рекордов Гиннеса; об уцелевшей арене, двойнике римского Колизея; о ракушках, за промысел и торговлю которыми можно остаться в Хорватии на долгое время, но за решеткой…

А непокоренный высокогорный Брест, надеемся, откроется нам в следующий раз, когда мы соберемся отдельной подготовленной экспедицией.

Ирина ШЕПЕЛЕВИЧ (фото автора)